martes, mayo 30, 2006

73º (¿a la sombra?)


73 grados es la inclinación que se le da a las bordas, de tal forma que al separarlas en el centro y juntarlas en los extremos toman de forma natural una inclinación que corresponderá al arrufo. 90º y la cubierta sería plana, 50º y se acercaría a la forma de una banana. Conviene marcar, con un transportador o similar, el ángulo en una tabla de referencia. También su complementario: 17º. El objetivo es poderlos recuperar en cualquier momento con una falsa escuadra sin tener que volver a medirlos.
De paso nos permite disfrutar de una de las pocas medidas que son fácilmente comprensibles en la literatura naútica anglosajona: los grados sexagesimales, felizmente internacionales. Quizás algunos ya estén habituados a contar distancias en millas, esloras en pies, mangas en pulgadas y peso en libras. A mí me falta práctica. No digamos ya cuando les da por vender la pintura por galones. Evidentemente, existen los conversores, que son incapaces de convertir directamente en gramaje comprensible (gramos por metro cuadrado, por ejemplo) algo tan esotérico como "nylon de 8 onzas por yarda cuadrada". Queda el recurso de comprarse un metro en pies y pulgadas y pasar de conversores. Contra eso se inventaron las fracciones de pulgada. Cuando ya dominas los 3/4" y has aprendido que para hacer un agujero de 3/16" te basta con la broca del 5 de toda la vida, te sugieren algo de 5/32" y te dejan la neurona derrengada y los ojos bizcos de contar rayitas. Más vale que te pille en un día fresquito: 73º (Fahrenheit, of course)

sábado, mayo 27, 2006

Measure twice, cut once



En latitudes normalmente más frías, con menos bares y más poder adquisitivo el "hágalo usted mismo" es casi una religión. En cualquier casa los oficiantes muestran con orgullo el taburete, las cortinas, el barco o el avión (!) que han consagrado a DiY (Do it Yourself). Ante la profunda admiración que despiertan entre sus congéneres no es de extrañar que, queriendo lo mejor para sus hijos les instruyan desde su más tierna infancia en sus misteriosos arcanos. En este contexto, la frase "medir dos veces, cortar una" se repite como un mantra y aparece por doquier: en casa, en la escuela, en cualquiera de sus múltiples manuales...
Aquí es distinto. Ni siquiera ha cuajado la expresión "hágalo usted mismo" y es impensable, afortunadamente, su acrónimo HUM. Los padres de mi generación, con el recuerdo de sus hambrunas todavía fresco, no esperaban de sus hijos que fabricáramos nada, sino que pudiéramos comprarlo todo. Con tan altas perspectivas lo suyo eran los refranes: "quien mal anda...", "vale más pájaro en mano..." consejos tan cargados de virtud como faltos de carácter práctico.
Para suplir tales carencias yo procuro repetirme a menudo "medir dos veces, cortar una". Pero ya se sabe que perro viejo no aprende trucos nuevos.
La pieza A mide 57 cm, exactamente 5 más de los necesarios. La pieza B, la segunda que corté, mide los 52 que corresponden a la anchura de mi kayak.
La primera puede ser útil si algún día engordo y me hago otro kayak. Al fin y al cabo, hombre prevenido vale por dos, y no hay mal que por bien no venga.

Siluetas


Dar forma a un qajaq no es una ciencia exacta. Como se aprecia en la foto se trata de confeccionar unas hormas temporales (se explicará) que, manteniendo las bordas en el ángulo deseado, las abren o cierran para formar el plano de cubierta. La central trabaja separándolas en el punto de máxima anchura. Las dos de los extremos los pinzan afinando proa y popa. Faltan dos más, aproximadamente a la altura de donde están los caballetes que ampliarán los volúmenes en la parte central. Se desplazan hasta conseguir la silueta deseada. No hay medidas, no valen instrucciones, no hay más técnicas que las que nos permitan recordar todos los kayaks que hemos visto y nos han enamorado. Con la máxima "un barco bonito navega bien" y algunos listones para apreciar las curvas ideales, no sólo se han construido preciosas embarcaciones, se han fundado empresas! Con sus siluetas, con sus sombras, todos nos hemos formado una idea de nuestro kayak ideal, del que ha de robarnos el corazón. Sólo falta materializar la idea. Bellas siluetas con resonancias platónicas.

repetimos


No me gustan las tareas repetitivas. En mi kayak de strips ajusté a mano unos 500 metros de juntas de ángulo variable. No es una tarea repetitiva en tanto que el ángulo varía. Cada palmo es distinto al anterior. Abrir 40 cajas iguales sí que lo es. Las múltiples ligadas y los interminables puntos de costura también lo serán. La solución está en vivirlo como un proceso de aprendizaje. Cada vez se hace mejor, lo que también significa que las primeras no son especialmente buenas. En estos casos conviene empezar por donde el trabajo será menos visible o por puntos que no sean especialmente críticos. Poco a poco se va mejorando, camino de la perfección. Al final, se roza.

viernes, mayo 26, 2006

Cajas para las costillas

Pues resulta que todas las referencias que marqué ayer hay que trabajárselas, y nada mejor, a mi entender, que una pequeña fresadora portátil. Se trata de abrir las cajas de 20 milímetros de profundidad y 6x30 de rectángulo donde irán encajadas las costillas. Evidentemente se puede hacer con un simple formón del ancho apropiado siguiendo el método tradicional: 40 cajas son así varios días de trabajo. También se puede optar por el taladro vertical, con agujeros contiguos, un tope de profundidad y limpieza final con un formón ancho: uno o dos días. Con la fresadora y una fresa recta de 6mm son sólo unas horas y el resultado es razonablemente limpio. No se puede pretender realizar toda la caja con una sola pasada a profundidad total. A mí me ha funcionado el método de realizar dos agujeros verticales en ambos extremos de la caja, repartir algunos más longitudinalmente, y terminar con una pasada entera que lo iguala y limpia sin forzar la herramienta. Si se dispone de protección para los oídos no se encontrará en todo el proceso mejor ocasión de usarla.

jueves, mayo 25, 2006

Labor de lápiz


No es la herramienta que más me guste, aunque suelo llevarlo en la oreja para dar ambiente.
Hoy he terminado odiándolo.
En primer lugar tocaba determinar la posición del punto medio del kayak en el listón de medidas. Ciencia difusa: "se sitúa un pie y un puño más allá del respaldo", instrucciones que, tomadas al pie de la letra, pueden derivar en una hernia lumbar como mínimo. La alternativa es: "un tercio de la distancia entre A y C añadida a C hacia proa". Juro que he simplificado las instrucciones. Me tranquiliza comprobar que ambos métodos dan, en mi caso, 40 cm desde el respaldo.
Después de marcar la línea central de las bordas y de trasladar todas las medidas de la tabla de contactos a su posición correspondiente, tocaba marcar en las bordas la posición exacta de los 11 baos (ajaaq) y la del masik. Cuatro ya están determinados en el listón de medidas: el respaldo (núm. 7) , el masik , el bao curvado (núm 6), el reposapiés (núm 4). Los extremos (1 y 11) se colocan a 24" de las puntas (me he rendido a las medidas imperiales, harto de multiplicar x2,54) El resto se colocan a intervalos regulares. Hasta aquí, fácil.
A continuación viene determinar la posición de las costillas, a intervalos de entre 6"-8", a gusto del usuario. Las de los extremos se colocan cerca de los baos 1 y 11, el resto a intervalos regulares dejando libres las posiciones B y F del listón de medidas (el culo y el talón, hablando en plata) Fácil si no fuera que no pueden coincidir con las marcas de los baos anteriores para no debilitar la estructura. El conjunto es resistente por su flexibilidad. Sometido a tensión, las fuerzas se reparten, y no deben encontrar el punto débil que representaría la conjunción de la caja para una costilla con las clavijas para fijar el bao mas los agujeros de las ligadas de los dos elementos. En definitiva, se reparte por tanteo, marcando y borrando, y vuelta a empezar hasta quedar satisfecho (o hastiado).
Demasiado rato ante un listón de madera sin poder cortar nada que no sea la punta del propio lápiz.
He gastado tres.

miércoles, mayo 24, 2006

insomnio


El domingo, nada más volver de un fin de semana lejos del taller pero al lado del mar, recibo 5 mensajes 5 de Michael S. desde Boston. Me tranquiliza comprobar que alguien tan experimentado acepta mi invitación a supervisar de vez en cuando nuestro trabajo. Y sin embargo.... me inquietan sus sin duda acertadas sugerencias! Basándose en su experiencia me propone, entre otras cosas, modificar algunos puntos de mi "tabla de contactos":
  • El punto "p", la altura del puño bajo la rodilla, deberia ser casi 0, lo que equivale a navegar con las piernas completamente estiradas!
  • El isserfik(respaldo) debería estar un poco mas retrasado para permitir que el labio de la bañera ceda hacia abajo en según qué maniobras
  • El masik, el travesaño de cubierta justo sobre las rodillas debería ser lo más bajo possible. En su caso la altura desde la quilla hasta el punto más alto de la cubierta no supera los 20 cm!!

Evidentemente a él le funciona. Si queda alguna duda se desvanece al contemplar ésto: http://video.google.com/videoplay?docid=-8499640077018957986&pl=true

¿Quién puede discutirle algo a alguien capaz de hacer, al primer intento, lo que se ve en el video?

Mis dudas son otras: ¿seré yo capaz de entrar en un espacio tan reducido? y si lo consigo, ¿lograré salir?...

Supongo que al final tendré que buscar una solución de compromiso. Sea como sea, Michael, llevo toda la semana durmiendo mal, muy mal!

(una pausa agradable)




No tiene casi nada que ver, pero no he podido evitar incluir unas imágenes ajenas al proyecto. Esta tarde Narcís (de Belone) tenía previsto enfibrar el casco del Petrel que está construyendo. Es uno de los pocos momentos de su proyecto en que los tiempos son importantes y he ido a echarle una mano. También es un momento tenso en la medida en que por primera vez se empieza a vislumbrar el aspecto final: la resina empapa el vidrio, que recobra la transparencia que le es propia, y satura el cedro resaltando la veta. En las fotos se aprecia el antes y el después. Todavía faltan algunas manos de resina hasta cubrir totalmente la fibra, mucha labor de lija y las múltiples capas de barniz que han de dejar la superfície con brillo de espejo.

Bordas perfiladas


Las bordas ya perfiladas. Un listón con un canto recto colocado encima permite apreciar mejor la cantidad que se ha rebajado (quizás excesiva?) Tiempo total invertido en este paso usando herramientas exclusivamente manuales: unas 2 horas (añádase el doble de tiempo si se pretende fotografiar el proceso y registralo, en un blog, por ejemplo)

martes, mayo 23, 2006

Bastrén




El bastrén es una herramienta apreciadísima en carpintería naval y muy poco conocida entre los carpinteros de secano. Nos sirve, de momento, para llegar al fondo de una curva donde no llegaba el cepillo. De hecho, su dominio son las curvas. Se trata al fin y al cabo de un cepillo con una base muy corta que le permite adaptarse al interior de las curvas. Los hay con base redonda o plana, con la cuchilla cóncava, plana o convexa, de ángulo bajo o "normal"... son generalmente baratos y la misma herramienta permite sacar virutas desde realmente gruesas a finisimas. Requiere un cierto aprendizaje que se compensa con su versatilidad. Por si fuera poco, resulta casi casi imprescindible al construir una pala esquimal (tema del que pronto habrá que decir algo!)

Rebajar


Una cuchilla que se maneje con las dos manos permite rebajar gran cantidad de madera in situ y en poco tiempo. Aunque se llega a conseguir bastante precisión, es mejor dejar los acabados finales para el cepillo o el bastrén

lunes, mayo 22, 2006

Cepillar


Un cepillo es una herramienta básica en carpintería, hasta el punto que identifica el oficio. Su uso, cuando están bien afilados y son de calidad, es un placer que la implantación de sus hermanos eléctricos ha relegado para disfrute de los que todavía no tenemos prisa. En la foto se observan dos modelos distintos: uno metálico de tradición anglosajona y uno de madera de tradición centroeuropea. El de madera, de la casa Rubí de Molins de Rei, ha sido el clásico con el que se han formado generaciones de carpinteros en Catalunya. Realizan su trabajo con mucha más rapidez y perfección que la que un profano se suele imaginar. Ambos son altamente adictivos!

Se puede observar que se han etiquetado y orientado los listones. Conviene hacerlo, aunque sea, como aquí, de una forma ingenuamente redundante.

Escuadrar


Algunas caras conviene que estén a 90º. El procedimiento consiste en aplicar la escuadra y sombrear las partes que posteriormente se rebajarán con el cepillo. Se repite el proceso hasta que estemos razonablemente satisfechos.

Bordas: afinado


Para formar el plano de cubierta los listones de bordas se juntarán a proa y popa y se separarán del centro dando lugar a una planta con la forma de kayak que todos reconocemos. Con ayuda de unas formas temporales (estamos en ello y pronto lo ilustraremos) las bordas se juntarán con una inclinación de unos 73º, de manera que el conjunto adoptará también una forma más alzada en proa y popa (se verá, paciencia). La curva en planta del plano de cubierta no es uniforme de proa a popa, no es un arco de tres puntos sinó que cerca de la proa y de la popa se fuerzan los listones para que se acerquen más. El resultado son unos extremos más finos, pero la consecuencia es una especie de sutil joroba observando el qajaq de costado. Es típica en algunas zonas de Groenlandia, pero nosotros preferimos una línea más fluida. La solución consiste en rebajar los listones donde se prevea que va a pasar.

Observando la foto:

  • el listón delgado nos ayuda a obtener una curva armónica
  • el clavo se encuentra a unos 50 cms del extremo y a unos 15mm del borde
  • el final del liston a unos 170cm del extremo
  • la línea que parte del medio de la testa hacia la derecha de la foto va a morir a unos 20 cms y formará la base para las piezas de proa y popa

Siendo el primer trabajo con madera que mostramos, hemos decidido desglosarlo en varios posts para ilustrar mejor el uso de algunas herramientas.

Flexión de las bordas


Conviene comprobar que los listones de bordas tienen flexiones similares. Normalmente basta con colocarlos planos y paralelos apoyados por sus puntas en un par de caballetes. Flexionan por su propio peso y se puede observar si adoptan una curvatura similar. En caso contrario, se pueden girar, o rebajar un poco el grosor del más rígido, etc hasta que tengan comportamientos similares. Será importante para mantener la simetría del qajaq.
En nuestro caso los listones eran aburridamente parecidos y se me ocurrió un pequeño experimento probablemente inútil. Se puede observar en la foto. Seguían curvándose igual bajo la acción de un peso considerable. Un poco bruto, pero si alguno ha de romper, mejor que lo haga ahora que en medio del mar.

jueves, mayo 18, 2006

Bordas gemelas


El corte transversal limpio y preciso de una ryoba (sierra con dentado japonés) permite apreciar los anillos de crecimiento. Conviene que los dos listones de borda sean lo más parecidos posible y la forma más sencilla de conseguirlo es usar cortes de un mismo tablón. Pueden ser cortes vecinos o, como aquí, descartando un corte central que presentaba defectos.

"testas coronadas" (madera-2)



No nos hemos quedado satisfechos con el primer material que hemos comprado. Sin decir nada, cada uno por su cuenta temía que no fuera la madera adecuada. En consecuencia, cuando hemos tenido ocasión, hemos acudido a una empresa centenaria, cuarta generación de ebanistas, con la esperanza de encontrar algo de más calidad. Les ha gustado nuestro proyecto y ante un buen estoc de madera de distintas clases nos han transmitido parte de sus conocimientos. Entre ellos, interpretar algunos símbolos impresos en las testas de los tablones, donde una corona, por ejemplo, es sinónimo de calidad. Seleccionar el mejor tablón entre los de una pila, sopesarlo, inspeccionarlo, olerlo, abrir los listones, marcar los que formarán pareja, regruesarlos... en un taller perfectamente equipado y en compañía de expertos... qué lujo trabajar la madera! Salimos de allí dos horas más tarde enormemente satisfechos y un poco más sabios.

"tabla de contactos" bis


Las medidas tomadas en la "tabla de contactos" se han trasladado a un listón que podamos manejar. Conviene sombrear la posición de los listones transversales de cubierta para recordar a cual de los dos cantos corresponde la marca. Estas serán, pues, nuestras medidas. A la izquierda, Belone, a la derecha, Alapala. Empieza el juego!

martes, mayo 16, 2006

"Tabla de contactos"


"Tabla de contactos" es el curioso nombre con el que hemos bautizado el listón donde vamos a marcar algunas medidas importantes de nuestro qajaq. Concretamente, la posición longitudinal de los puntos en que nuestro cuerpo entrará en contacto con el qajaq. Conviene medirlos antes de empezar a trabajar en las bordas.
El procedimiento que nos va a dar los 7 puntos (A-G) es el siguiente:
  1. Se toma un tablón de las dimensiones apropiadas y se busca su punto de equilibrio sobre un listón.
  2. Nos sentamos encima y desplazamos nuestro cuerpo hasta que el conjunto esté en equilibrio adoptando la postura que tendremos dentro del qajaq: las rodillas un poco flexionadas (debe caber un puño en p), las piernas ligeramente abiertas, los pies ligeramente inclinados hacia proa.
  3. Sobre el canto del tablón marcaremos los siguientes puntos:
  • A . Será la posición del Ajaak isserfik, el listón de respaldo. Se determina la posición ayudandose de una escuadra de unos 18 cm (sirve una caja de cartón de las mismas medidas) que se desplaza sobre el tablón hasta contactar con las espalda
  • B. Se introduce una mano (puede ser la propia!) bajo el muslo buscando el punto de máxima presión del cuerpo con el tablón. Se trata de la "tuberosidad isquial" (?) . Se marca directamente sobre el canto. Nuestro qajaq, para ser cómodo y ganar en estabilidad, no deberá tener ninguna costilla en este punto.
  • C. Es el punto de equilibrio de nuestro cuerpo sentado. Se marca para cuando debamos determinar su posición respecto al centro de flotación del qajaq.
  • D. Se sostiene un listón, que simulará el Masik, justo por detrás de la cazoleta de la rodilla y a una altura tal que permita deslizar el grosor de la palma de la mano entre la pierna y el listón. La altura no es ahora importante en tanto que determinanos exclusivamente su posición longitudinal. Se traslada la posición del canto más hacia proa al tablón de medidas ayudándose de una escuadra.
  • E. Se coloca el mismo listón a una distáncia de unos 4-5 dedos de la parte inferior de la cazoleta. Se marca el canto más cercano a nosotros. La posición corresponderá a la del listón de cubierta arqueado (Ajaaq Seeqqortarfik)
  • F. Punto de contacto de los talones. Como B, deberá estar libre de obstáculos.
  • G. Con la misma caja (o escuadra) que hemos usado en A se determina la posición del reposapies. Se marca el canto más cercano.

Todas las medidas tomadas se trasladan sobre un listón, numerándolas o etiquetándolas. Más adelante nos servirá para determinar la posición de las costillas y de los listones transversales (baos?) en los listones de borda, que serán los primeros elementos que se armarán, a diferencia de la construcción de un barco de madera tradicional que se empieza por la quilla y las costillas.

El proceso, una vez entendido, no dura más de 15 minutos. Se basa en el libro de Cunningham. Hemos invertido 4 veces más debatiendo la mejor manera de explicarlo. En consecuencia, agradeceremos cualquier comentario que nos haga saber si lo hemos conseguido o no. Es sencillo, buscad debajo donde pone "comments", aquí, cerquita, a un clic.

lunes, mayo 15, 2006

Método antropométrico: ajustes

El método antropométrico tiene sus limitaciones. No hay que tomarlo como una ley inscrita en bronce; los inuit no lo hacen. Funciona en personas normalmente proporcionadas, en el sentido más ámplio de la expresión. El qajaq de Obélix y el de Astérix tendrán tamaños muy distintos, pero ambos serán perfectamente funcionales y adaptados a su propietario siempre y cuando las distintas partes del cuerpo donde se toman las medidas sean a su vez proporcionadas entre sí. Obélix tendrá dificultades para entrar en su qajaq, deberá calzárselo con habilidad. Astérix también. A ambos les compensará el hecho de tener, por fin, un kayak a su medida. Astérix habrá podido diseñar su cubierta lo suficientemente alta como para que le quepan los pies, por ejemplo. Todo funcionará a no ser que uno de los dos tenga los brazos anormalmente largos, por ejemplo, o la mano, que determinará el puntal de la embarcación, claramente mayor (o menor) de lo "normal".
Falbalá deberá tener en cuenta su condición femenina también aquí. A igual unidad de volumen, su cuerpo no pesa lo mismo que el de sus compañeros y sus generosas caderas podrían dar lugar a un qajaq excesivamente voluminoso para su peso. Podrá reducir el volumen en distintos puntos (no en sus caderas, que benditas sean): acortando la eslora, afinando los perfiles, reduciendo la longitud de las costillas... con prudencia, confiando en su recuerdo de las formas de los cientos (?) de kayaks que ha observado atentamente. Nada que no se pueda lograr con un poco de sentido común y un chupito de poción mágica!

domingo, mayo 14, 2006

medidas: eslora/manga



El método antropométrico establece la eslora del qajaq en relación a la envergadura de su usuario. Los diversos métodos coinciden en definir la eslora como tres veces la envergadura, aproximadamente. Cristophe Claeys propone en su libro (en proceso de redacción) tres veces la envergadura menos un codo para las bordas. Hay que añadir unos 30 cm para la proa y otros tantos para la popa, medidas que pueden cambiar según el estilo de qajaq deseado (del Oeste o del Este de groenlandia)

La manga viene determinada por la anchura de las caderas más dos puños (habrá que entrar en él!). Un qajaq algo más estrecho será adecuado para esquimos, más ancho y tendrá mucho volumen, por lo cual será inestable. Evidentemente, a igualdad de profundidad.

Traducido a algo que se entienda: unos 540cm x 52cm en nuestro caso.

Nudo "esquimal"



Existen miles de nudos distintos, pero la mayoría de la gente conoce uno o dos, y los usa para todo. Un qajaq no es una excepción. Prácticamente el único nudo que se usa en las múltiples ligadas es el que los manuales llaman "nudo esquimal". Se trata de un tipo de lazo que se forma dando una vuelta alrededor de un objeto, se da un medio nudo abrazando el firme y otro en el extremo del chicote, que servira como nudo de stop. Cuando se tensa el nudo se desliza hasta que llega, precisamente, al nudo de stop. Realizado en tendón artificial, el nudo, que se ajusta enormemente, no se puede deshacer. Ashley lo cataloga (núm. 2072) como un nudo para atar paquetes. Es preferible que el chicote salga paralelo al firme (como en A). Se usa como nudo de inicio de las ligadas en forma de V-Y y de H-X.

sábado, mayo 13, 2006

Makkusiineq (empalme de listones groenlandés)



Probablemente no la vamos a usar para nuestro kayak, pero es sábado por la tarde y no puedo acceder al taller donde guardamos el material para el qajaq, de manera que he decidido tallar una junta de listones tradicional.

Una vez encajada unas ligadas V-Y mantendrán las cosas en su lugar, y unas clavijas le añadirán rigidez.

El resultado final es una unión fuerte, que sometida a flexión formará una curva armónica.

Todas las uniones de un qajaq tradicional tienen características similares:

- diseño apropiado para resistir las cargas mecánicas a que serán sometidas

- ligadas con tendón artificial en forma de V-Y o de H-X que evitan que se desarmen

- refuerzos con clavijas en las juntas que no requieran flexibilidad


jueves, mayo 11, 2006

Nomenclatura



Como lo de los nombres puede ser un follón, hemos pedido "prestada" esta imagen a los chicos de www.qajaqusa.org, a los que seguro que no les importa. En su contexto original, pasando sobre el nombre en groenlandés aparece la traducción al inglés. También se puede oir cómo se pronuncia en groenlandés!

Adaptaremos los nombres de la mejor manera posible, pero cualquier crítica constructiva en este sentido (o en cualquier otro) será bien recibida!

Selección de madera

Hemos comprado algunos listones de madera para construcción. Pino barato lleno de nudos. Una vez convencido el encargado de que nos dejara revolver la pila, hemos conseguido 8 listones bastante libres de nudos, de 3,5x7,5x450 cm, equivalente a lo que los americanos llaman un 2x4. Total: 28 euros.

Rebajamos algunos y los dejamos a 2,3x5,5, a punto de empalmarlos y hacer algunas pruebas para ver si resisten como bordas (gunwales) de nuestro kayak.